Мараньон – исток Амазонки 15 апреля 2011

Дождь полил так же внезапно, как и нашли тучи. Он сплошной стеной висел над поселком ровно час, и это было для нас самое грустное время, проведенное в амазонских джунглях. Не оставляло предчувствие, что и на этот раз мы не сможем выбраться из этих мест. Предчувствие – увы! – оправдалось. Еще до того как тучи разошлись и проглянуло солнце, за горами послышался шум гидросамолета. Невидимый отсюда, где мы находились, самолет сделал разворот и ушел на восток, в Икитос. Именно туда лежал наш путь. Но...

– Летчик, наверняка, испугался лететь над ущельем. Да и неизвестно, смог бы он приводниться на реку. Досмотрите, она несется как угорелая... – заметил наш гид. Мы посмотрели на реку и поняли, что пути отсюда нет...

Четвертый день наша изыскательская группа, в состав которой входили три советских специалиста по проектированию и строительству гидроэлектростанций и два перуанских инженера-энергетика, жила в поселении вблизи того места, где начинается самая большая на Земле низменность – Амазонская. Наше пребывание здесь затянулось, срок командировки истекал, а тут такое невезение: мы никак не можем преодолеть последнюю гряду Кордильер и увидеть наконец великое чудо природы – Амазонию. Мы с нетерпением ждали этого еще тогда, когда на полупустынном побережье северного Перу, омываемого водами Тихого океана, наша машина устремилась в глубь Анд. Мы мечтали о встрече с Амазонией и тогда, когда старенький "Додж" тащил нас по узким дорогам над глубокими ущельями к перевалу Поркулья, над которым день и ночь висят тучи. Мы с волнением ожидали свидания с Амазонией и тогда, когда легонькое суденышко под названием "Скорлупка" несло нас по бурным волнам.

Мараньона, который является началом величайшей из величайших рек планеты – Амазонки. И вот, когда до долгожданной встречи оставалось совсем немного, мы не можем выбраться из поселка Теньенте-Пингло. Этот поселок удобно расположен на высоком левом берегу Мараньона, после слияния с ним одного из крупнейших его притоков – р. Сантьяго. Как на ладони, обе реки, единственные в этих местах пути сообщения. В день нашего прибытия Сантьяго показалось нам даже мощнее Мараньона. Объяснение оказалось простым: в истоках Сантьяго, в Эквадоре, прошли проливные дожди. Они наполнили реку настолько, что ее уровень поднялся на шесть метров выше среднего. Вода из Сантьяго с такой силой вливалась в Мараньон, что он, до того бурный и стремительный, как бы замер, образовав в месте слияния огромное озеро со спокойной, почти зеркальной поверхностью.

Каждую неделю, в среду, в поселок Теньенте-Пингло прилетает из Икитоса самолет. Он доставляет почту, провизию и выполняет еще немало других обязанностей связного с "большой землей". Мы очень рассчитывали на этот самолет. Но все наши расчеты рухнули из-за непогоды.

Дни стояли пасмурные, дождливые, но не менее жаркие. Температура воздуха постоянно высокая. Ее среднегодовая величина достигает +28°С. С ноября по апрель здесь стоит амазонская "зима" – льют дожди. В это время термометр может отметить минимальную температуру +20°С. А летом – с мая по октябрь, когда дождей выпадает немного и они не постоянны, – температура достигает максимума (+40°С). Влажность особенно сильно ощущается на рассвете, но к полудню, по мере того как солнце нагревает воздух, она уменьшается. В полдень начинается сильное испарение влаги, и опять становится душно от водяных паров, насыщающих все вокруг.

Во время наших путешествий по Мараньону и другим рекам Перу мы уже несколько привыкли к тропической жаре, но не настолько, чтобы отказаться принять душ в домике, где нас поселили по прибытии в Теньенте - Пингло. Затем мы расположились в выделенной нам комнате и, утомленные дорогой, заснули.

Как только на сельву опускаются сумерки, словно включаются мощные усилители: с неимоверным неистовством начинают верещать цикады, сверчки, стрекотать неведомые насекомые. На слабый свет лампочки, висевшей у входа в нашу гостиницу, как на приманку, устремлялись полчища насекомых. С грохотом ударялись о стекло и падали на землю гигантские бабочки бражницы. Как ошпаренные, отскакивали в темноту большие жуки и стрекозы. В сельве немало москитов, которые являются переносчиками малярии. Пауки и тарантулы, особенно черный волосатый тарантул, нередко нападают на людей. Укусы их смертельны. Вот как мы познакомились с одним из амазонских насекомых - цикадой мачакуй.

Сегодня можно купить прикроватные пуфики по оптимальной цене.

Игорь Солодухин